匈牙利的美，如醇香的酒，經過時光的窖藏與歲月的沉淀，散發著成熟的風致與古典的韻味。今年十月，我們來到這個盛產美酒的國家，時值葡萄收獲的金秋。我們在匈牙利著名酒莊（HUNGARIAN WINE FAMILY）老板喬博(Gergely Csaba)的陪同下，以美酒引路，開始了匈牙利葡萄酒文化之旅。
　　
從布達佩斯出發，向東北驅車行駛130公里，就到了匈牙利北部著名的葡萄酒產區埃格爾（Eger），即是聞名遐邇的“公牛血”葡萄酒的故鄉。5000多公頃葡萄園坐落在連綿的火山群中。這里獨特的火山土質和溫暖的氣候適合多種葡萄的生長：赤霞珠、梅洛、貴人香等， 品質極其優良。
　　
埃格爾還是匈牙利北部高地最美麗的風景區。群山環繞著擁有千余年歷史的埃格爾古城。步入這座恬靜優美的小城，隨處可見的前巴洛克風格的建筑，使這座城市散發著獨特的地中海情調。城中的埃格爾大教堂是匈牙利第二大教堂，始建于圣·伊斯特萬國王統治時期（公元1001年起），在公元1241年毀于蒙古鐵騎。后來重建。1248年，由于匈牙利大主教的要求，建成了保護教堂的的堅固的石頭城堡，從上面可以俯瞰全城。

相傳，在16世紀中葉，土耳其人大舉進攻埃格爾城，當地2000多軍民和15萬土耳其軍隊對抗，在敵我力量如此懸殊的情況下，匈牙利勇士們憑借堅固的城堡，錯綜復雜的街巷和地道，與土軍激戰了38晝夜，擊退了敵人一次又一次的進攻；終因敵眾我寡，城破在即。新的一輪進攻即將開始，埃格爾軍民飽餐暢飲，喝的便是當地特產的美酒。這種酒是由多種葡萄釀造而成的，色澤濃艷如血。匈牙利勇士們借著酒力勇猛地沖向土耳其軍隊；埃格爾人個個面紅耳赤，很多人甚至在臉上涂灑了葡萄酒。土耳其人見狀，誤以為他們臉上涂的是公牛的鮮血，他們驚恐萬分，四散而逃，潰不成軍…… 這就是世界戰爭史上以少勝多的著名戰例——埃格爾保衛戰，也就是“公牛血”葡萄酒諢號的由來。
　　
埃格爾大教堂附近，有一座被當地人稱作“WINE HOUSE”的建筑，進入其中大廳，可以看到四壁排列的是與屋頂齊高的古樸的木質酒架,或堆或疊地碼放著數千瓶葡萄酒。酒屋中間散放著幾套木桌椅。旁邊的一個房間用鐵柵欄鎖著，透過柵欄，可以看到里面風格各異的酒和酒具，陳列風格獨特，令人賞心悅目。同伴問我：這里是酒吧？是餐館？還是酒陳列室？“酒坊！”“對！”“酒坊！”的確，用這個中文詞翻譯“WINE HOUSE”，再貼切不過。

同行的彼得（Szalka Peter）盛情邀我們坐下品酒。這位埃格爾最大酒莊的老板兼首席釀酒師為我們斟上深紅的“公牛血”。埃格利的公牛血葡萄酒(Egri Bikaver)是匈牙利最著名的干紅葡萄酒。這種酒是用單獨采摘的赤霞珠，梅樂等不同品種的葡萄釀制混合而成的，集中了各種葡萄酒的優點。斟上一杯埃格爾公牛血葡萄酒，輕輕晃動美麗如畫的掛杯，醇厚清香的葡萄氣味撲面而來：適中的丹寧，飽滿的口感，沁人心脾，回味悠長，佐以埃格爾的山區野味，簡直是絕配。那深紅色的酒漿仿佛蘊涵著沖天豪氣，堪稱“血色男兒酒”！品味著厚重的“公牛血”，耳邊隱隱傳來的仿佛是數百年前埃格爾古戰場的拼殺聲，似乎在為我們品酒助威助興！
　　
這時，古教堂的鐘聲響起，低沉的聲音在黃昏中回蕩，猶如兵器在碰撞，戰馬在嘶鳴。教堂附近，年齡不一的孩子們在噴水池邊，在圣徒的青銅像邊，嬉戲玩耍。酒館的街邊露天座里，一對對情侶在悄聲私語。放眼遠處，幾座數百年前建造的了望塔清晰可見，塔的后面，時隱時現的是那落日的余暉，仿佛在為這幅恬淡閑定的畫面勾勒一道濃重而生動的金邊……
　　
埃格爾的西部，是匈牙利的另一個重要葡萄酒產地馬特拉（Matra）。如果說埃格爾是紅葡萄酒的故鄉，那么馬特拉就是白葡萄酒的王國。這里風光秀麗，葡萄種植面積達7000公頃，主要分布在匈牙利海拔最高的馬特拉山南麓。馬特拉還擁有匈牙利著名的林區，周圍環繞著肥沃的火山灰土和起伏不平的山谷帶，這里的土壤中含有大量的微量元素和白圭。馬特拉地區的白葡萄酒以酸味濃、質量高、酒色清且易保存而享譽歐洲。

據史料記載，馬特拉地區釀酒歷史悠久。傳說700年前，法國人入侵馬特拉山區的珍珠城堡，把三個美麗的童貞女鎖進黑暗的地下室，讓她們在沐浴之后赤身裸體地踏踩葡萄：第一瓶馬特拉葡萄酒就是這樣產生的。
　　
好客的酒莊主人為收獲季節繁忙而慢待客人表示歉意，他開啟了一瓶馬特拉好酒“盧奈爾麝香晚摘甜白葡萄酒”（Muscat Lunel）。主人告訴我們，盧奈爾麝香葡萄原產于波斯帝國，經希臘商人傳到歐洲，并由其種植地之一的法國盧奈爾城而得名。十九世紀，法國的一位國王偶飲此酒，大加贊賞，稱之為絕世佳釀，賜名盧奈爾麝香酒。該葡萄酒原料的采摘比普通葡萄酒要晚約一個月，所以葡萄已充分濃縮，自然含糖量非常高，用這樣的葡萄釀成的酒可以長期儲存，是極佳的甜點配餐酒。這種酒經過10攝氏度左右的冷藏，氣味濃郁，芳香，入口后會感到一種異常的甘甜，并略帶清爽的回酸。盧奈爾麝香酒的酒瓶也別具一格，帶有濃郁的匈牙利民族風格，和醇美的佳釀真是珠聯璧合。

在馬特拉和埃蓋爾地區的東北，距布達佩斯200多公里處，是舉世聞名的托卡伊(Tokaj)地區，是匈牙利另一個重要的葡萄酒產地。托卡伊山麓蜿蜒著6000公頃的葡萄種植園，這里自然生態環境優良，12世紀起就開始成為著名的葡萄酒產地。時值16世紀中葉，托卡伊已經以出產世界上最卓越的甜白葡萄酒“托卡伊奧蘇”(Tokaji aszu)而聞名。我們走進托卡伊的一個長達3公里的酒窖，酒窖頂上布滿了有益于凈化空氣和保溫的綠色霉菌。酒窖里還不時可見有數百年歷史的雕像，還有同樣年紀已被棄用的品酒臺和燒烤爐（還配有通風設備，以防油煙破壞酒窖里的空氣質量）。當然最多的還是儲存著大量陳年托卡伊葡萄酒的一個又一個酒庫。
　　
酒窖里還設有品酒室，走進這私密的圓形空間，看見中央是一個直徑2米的圓形石桌，石桌上方有一個巨大的青銅吊燈，燈下的石桌上排列著10種著名的托卡伊甜葡萄酒，其中有3種晚收甜酒(Late harvest sweet wine) ，一種冰酒(Ice wine)，4種托卡伊奧蘇(Tokaji aszu)，和一種名貴的純奧蘇貴腐濃汁（Esszencia）。我們靠墻坐在銹跡斑駁的鐵椅上，鐵椅邊的小桌上點著蠟燭。蠟燭兩邊各有一個杯子。有人不斷往杯子里斟酒。斟酒的是酒莊合伙人，一個不茍言笑的匈牙利小伙兒。我們靜靜地品嘗晚收甜酒的甘美與舒爽，冰酒的甜蜜與清冽，奧蘇的優雅與濃郁，純奧蘇貴腐濃汁的沉穩與華貴。四輪品酒下來，我們真像欣賞過世界頂級的弦樂四重奏，我聽到我和同伴們的心正在歌唱。我不禁想起書中的一段關于匈牙利葡萄酒的有趣文字，特抄錄如下：
　　
「王者之酒，酒中之王」，這是十七世紀法國國王路易十四賜給托卡伊奧蘇 (Tokaji aszu) 的封號。扥卡伊奧蘇葡萄酒基本的原料是利用匈牙利東北部扥卡伊山麓生長的晚熟的福爾明白葡萄 (Furmint) 和哈斯萊威路白葡萄 (Harslevelu) 釀制的高品質的葡萄酒。一般到了秋天，晚熟的整串白葡萄，被一種名叫“Botrytis Cinerea”的真菌在自然的作用下產生變化，將還掛在樹上的白葡萄變成了晚收成、甜如蜜的“奧蘇干葡萄”(Aszu grapes)。

農婦們從葡萄串上摘選出最佳的奧蘇干葡萄送去加工。釀酒師把精挑細選的奧蘇干葡萄粒作成貴腐濃汁。再根據加工等級的要求將貴腐濃汁混合到136公升裝有已釀造了兩年優良的托卡伊葡萄酒的木桶中。托卡伊有一種25公升容器叫做puttony，要是每一個136公升的木桶中混合了3個puttony 份量的貴腐葡萄濃汁，就可以看到木桶上標示著“3 puttony”，以此類推4、5、6 puttony。貴腐葡萄汁混合了之后，經過36-48小時的發酵后，用低壓擠出，然后再被裝入大木桶中，送入托卡伊山麓的酒窖存放。托卡伊的傳統釀酒法規定，每混合一個puttony (25公升)時，就必須在橡木桶中多存放一年，所以依據放入的貴腐葡萄濃汁的數量來決定地窖木桶存放期。最高等級是6puttony的托卡伊葡萄酒，這種葡萄酒在一般葡萄酒存放兩年之外還要再經地窖大木桶存放六年，只有達到長達八年的存放期，才能裝瓶上市。托卡伊奧蘇葡萄酒在攝氏15度飲用最佳，是搭配甜點飲用的點心酒。
　
對托卡伊奧蘇葡萄酒青睞有加的名人有：法國太陽王路易十四，英國奧利弗-克倫威爾大公，俄國沙皇彼得大帝和女沙皇卡特琳娜。俄國沙皇還曾為保證這種名貴葡萄酒的供應而駐兵托卡伊地區。
　
托卡伊奧蘇葡萄酒自古就被載入匈牙利藥典，直到近四十年才從醫生的處方藥品中正式剝離。據記載，教皇庇護一世遵醫囑每日小酌一杯這種名貴葡萄酒，以保健康。此外，貝多芬、舒伯特、伏爾泰和歌德都十分喜愛喝托卡伊葡萄酒。在眾多匈牙利文學著作中，托卡伊葡萄酒是不可或缺的題材。甚至連匈牙利國歌歌詞中都少不了它。

給我們一行人留下最深最美好印象的是美酒之旅的最后一站，那是在埃蓋爾產區和托卡伊產區之間的戴伯亞（Debro）產區，是一個只有2000多公頃葡萄園的小型產區。但在匈牙利，它卻以出產高品質的葡萄酒而著稱。戴伯亞酒莊是一個家族企業，負責人是極為樸實可愛的父子倆。聽說父親剛剛大病初愈，但他卻非常熱情地帶領我們參觀了正在采摘的大片葡萄園。這里可以找到在匈牙利栽種的大部分葡萄品種。酒莊主人介紹說這是由于戴伯亞既靠近著名的紅葡萄酒產區埃蓋爾，又靠近著名的白葡萄酒產區托卡伊。融合了兩個地區的地形和氣候特點，使得這里的紅、白葡萄酒均很優秀。“而我們成功的秘訣在這里！”老人指著正在繁忙勞作的農婦和正在葡萄園中小路穿梭來去運送葡萄的拖拉機說：“我們的葡萄原料保證2小時之內就運回酒莊處理，最大程度地保證了葡萄的新鮮，而不象有的產地是積存一天以后再運輸。”就是這樣簡單的道理，原料新鮮，做成的葡萄酒就好。

從葡萄園到酒莊，一進院門。一個面容酷似老人的青年人迎了上來，不用說，這就是老人的兒子，酒莊的“少莊主”了。“少莊主”指著酒窖前大平臺上架著的大鐵鍋，下面木柴燒得正旺，上面滿滿一鍋食物冒著熱氣，散發著濃濃的肉香。“這是我父親給咱們準備的午餐，他可是遠近聞名的烹調高手！”

“我們獵人鄰居的狗總是吃我們的葡萄，而我們就常能吃到他們送來的野味！這是他們昨天送來的野豬肉和鹿肉。”老人笑著說。
　
午餐前的品酒是在酒窖中以一杯清冽的葡萄汁開始的，接下就是10幾種不同年份不同種類的白葡萄酒，風格口味各異，特別值得一提的是一種麝香半甜白葡萄酒，濃郁的清香，適中的酸度，悠長的回味，仿佛一位優雅的女士，輕撥歷史的琴弦，把一個古老的傳說向你娓娓道來。
　
配餐燉肉的是一種叫公鹿血（Stag Blood）的干紅葡萄酒，和公牛血口感很象卻又平添了幾分活力，也許因為是新酒的緣故？與父子倆的交談十分愉快，從地理到歷史，從自然到社會，從酒經到哲學。賓主盡歡而散。
　
略有醉意的我透過車窗，看見了一幅讓我畢生難忘的畫面：大片的葡萄園，一座葡萄守護神石像背對著我們；旁邊消瘦的白發老人和他壯健的兒子在向我們揮手；他們和守護神石像的背影在暴雨之前的烏云下漸漸遠去，成為一個閃爍的亮點……